Глаза боятся, ноги делают, или как мы взобрались на Фуджи

Вы не поверите – я и сама еще до конца не верю – но мы сделали это – взобрались  на самую высокую гору Японии и даже встретили там рассвет (несмотря на все трудности восхождения и происки погоды).

Если Родина скажет: «Надо!»

То, что мы обязательно будем взбираться на Фуджи, мы решили сразу как приехали в Японию. И даже не спрашивайте меня почему. На этот вопрос нет вразумительного ответа – кто-то может назвать это глупостью, кто-то – тупым следованиям стереотипам, но у каждого есть, наверное, в жизненных планах такие вещи из категории «надо», хочется иногда поставить перед собой какие-либо труднодостижимые цели, а потом их с честью достичь.

Кстати, миф о том, что каждый уважающий себя японец обязательно за свою жизнь хоть раз поднимается на эту гору,  именно миф и есть – я встречала информацию, что только один процент японцев делают это. Но вот то, что японцы относятся к самой высокой горе своей страны с большим уважением – это факт. Только неграмотные иностранцы обзывают гору Фуджи Фудзи-ямой (яма- по-японски гора). А вот японцы назвают свою гору почтительно – Фуджи-сан. Хотя иероглиф, обозначающий слово «гора», имеет два прочтения – яма и сан, именно последнее прочтение употребляется в названиях гор, так как горы – это национальное достояние и гордость страны, и говорить про них можно только уважительно.

Отступать некуда – позади Москва

Подниматься на Фуджи лучше в июле или в августе. Тогда и погода более-менее устойчивая, и на горе работают отели – хижины, в которых можно отдохнуть, купить еду-питье, переночевать.

Мы хоть и давно решили, что будем подниматься, но никак не могли поставить точку и назначить для себя точную дату совершения «подвига» – дотянули до последнего, вернее, до самой последней недели августа. И когда стали звонить в хижины на горе, чтобы заказать место для ночлега, оказалось, что не одни мы такие «умные» – на последнюю субботу августа ни в одной подходящей нам хижине ( а их на горе около дюжины и в каждой по меньшей мере 200 мест) не было мест, раскупленными оказались и все билеты на автобусы из Токио к месту начала подъема. Пришлось срочно корректировать планы и переносить все на пятницу (что потом оказалось не так уж и плохо – народу хоть немного меньше было).

Да, считается, что лезть на гору нужно с вечера, чтобы ползти всю ночь к вершине, встретить там рассвет, а потом поутру спускаться вниз. Так как мы совсем не были уверены в своих альпинистских способностях, то решили по максимуму избежать ночного восхождения. Кроме того, хотелось все же что-то по дороге увидеть, а не просто тупо лезть вверх в полной темноте. Поэтому наш план был таков – приехать к началу маршрута днем, пройти максимальное расстояние засветло, отдохнуть несколько часов в хижине, и часа в два часа ночи продолжить восхождение, чтобы как раз к рассвету оказаться на вершине.

И вот билеты куплены, ночевка забронирована, наступают последние выходные, когда можно подняться – короче, отступать некуда, надо идти! (а про то, как выдержать пять часов подъема в гору с тяжелым рюкзаком за плечами я стараюсь просто не думать, а то как-то страшно становится). 

Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь

Со стороны, по которой мы решили подниматься на гору, Фуджи условно поделена на неровные части, так называемые станции. В старые добрые времена паломники начинали свое восхождение от храма Фуджи Сенген на нулевой станции, которая находится на высоте 850 метров над уровнем моря, и шли пешком до вершины – к высоте 3776 метров. Теперь же  необязательно подвергать себя таким мучениям – комфортабельный автобус за два с небольшим часа довезет вас от Токио прямо к 5 станции, на высоту 2305 метров. Пятая станция – очень оживленное место: то и дело прибывают автобусы с желающими подняться, то и дело отправляются автобусы с теми, кто уже могут называть себя героями. Работают множество сувенирных магазинчиков, ресторанов. Есть даже небольшой храм с непременными красными воротами торий. Короче, совершенно нет чувства, что ты находишься где-то посередине горы, и даже не сразу понятно, куда надо идти, чтобы начать восхождение.

В одном из магазинчиков мы купили два деревянных посоха, чтобы опираться на них при подъеме. К верху посоха были привязаны японский флаг и колокольчики (как говорят, чтобы отгонять медведей). Мы всю эту красоту сразу сняли – флаги, чтобы не запачкались, а колокольчики – чтобы к концу дороги не сойти с ума от их звона.

Третий посох, вернее железная складная палка типа лыжной, у нас уже была – одолжили наши хорошие знакомые, как впрочем и много чего другого, так необходимого для восхождения, в том числе фонарики, одевающиеся на голову, и непромокаемые костюмы на случай дождя.

Примерно в 12:30 дня, перекусив на дорожку, мы отправились в наш долгий путь к вершине. Поначалу  мы надели на себя свои непромокаемые костюмы, так как накрапывал какой-то мелкий дождик, но уже минут через 15 пути мы разделись до футболок, так как было невыносимо жарко. Дождик вроде бы прекратился, зато стал наползать густой-прегустой туман, и вскоре стало видно только на расстоянии вытянутой руки.

Дорога изначально шла как бы под уклон, и мы даже немного засомневались, а правильно ли мы идем. Однако, все указатели указывали именно в этом направлении. Навстречу изредка попадались счастливчики, которые уже спускались с горы. Они шли, еле переставляя ноги, но, если бы вы знали, как я им  в тот момент завидовала – ведь для них все испытания уже позади…

Тем не менее, до 6 станции на высоте 2390 метров, мы добрались довольно-таки быстро – где-то за полчаса. Прогулочка получилась почти приятная – по широкой утоптанной дороге, в окружении старых деревьев и тумана.

Но сразу после 6 станции нам пришлось резко вспомнить, что мы находимся на горе, и поднимаемся, собственно говоря, вверх. Ландшафт сменился полностью – куда-то задевалась широкая дорога, а вместе с ней и деревья. Остались только чахлые кустики и огромные валуны, которые надо было использовать вместо ступенек, чтобы забираться наверх. Вот только туман никуда не делся, даже сделался еще гуще.

Где-то через час мы дошли до первой хижины на 7 станции (высота 2700 метров). Здесь можно было купить чего-нибудь перекусить, посидеть на лавочках перед домиками и передохнуть. Но самое главное, здесь можно было поставить клеймо на свой посох в память о взятой высоте. Такие клейма можно было ставить практически в каждой хижине на всем протяжении пути, и под конец мне стало казаться, что возможность поставить очередное клеймо было единственным, что помогало Антону двигаться вперед, когда уже просто никаких физических сил не оставалось.

После 7 станции дорога, с одной стороны, стала поинтереснее – стали часто встречаться горные хижины, и мы так и переходили от одной к другой. С другой стороны, идти становилось все тяжелее и тяжелее – дорога становилась все круче, силы убывали. Увеличение высоты также способствовало ухудшению самочувствия – все чаще стали попадаться люди, припавшие к баллончикам с кислородом.  Баллончики эти – вещь довольно ценная. Они продавались в каждой хижине, а мы себе купили их заранее. На пути до места нашей ночевки они нам не понадобились – мы только раскупорили один баллончик на отдыхе, чтобы просто попробовать, что это за штука такая. А вот на вершине мне уже пришлось убедиться в полезных качествах этого баллончика на самом деле – кислорода резко стало не хватать.

Примерно в  4 часа дня мы поднялись на высоту 3000 метров, к 8 станции. Судя по плану нам еще оставалось где-то около полутора часов пути до долгожданного ночлега. Хотелось уже забыть о зарезервированной ночевке и остановиться в первой же попавшейся на пути хижине, так как ноги отказывались идти дальше. И только мысль о том, что в таком случае этот путь придется проделывать ночью в темноте, помешала нам это сделать.

Туман, видно, тоже устал подниматься вслед за нами, и на высоте 3 тысяч метров стал потихоньку рассеиваться. Мы с радостью увидели высокое голубое небо, по которому плыли невероятной красоты облака. Чем выше мы забирались, тем более красной становилась земля под ногами, и все меньше оставалось какой-либо растительности – даже чахлые кустики отказались расти на такой высоте.

И чайник шепнул утюгу: «Я больше идти не могу…»

Последний отрезок пути до долгожданного ночлега мы прошагали уже в каком-то беспамятстве, на автопилоте. Даже не оставалось сил, чтобы обрадоваться, когда мы, наконец, в 6 часов вечера увидели вывеску: «Фуджи-сан отель» на высоте 3400 метров. Однако, радушный прием хозяев, сытный ужин и главное – мысль о том, что несколько часов не надо будет никуда идти – сделали свое дело. Мы повеселели, позвонили своим друзьям «на большую землю», полюбовались великолепным небом на закате – сам закат мы не увидели, так как поднимались с восточной стороны горы, и в хорошем настроении отправились спать.

Чтобы слово «отель» не ввело вас в заблуждение, я немного расскажу о том месте, где мы ночевали. Горные хижины, как правило, устроены очень примитивно. Это небольшой домик, одной стороной встроенный в гору. Внутри – одно большое помещение. Здесь принимают пищу – иногда сидя прямо на полу, и тогда пол покрыт татами, а иногда за столами – как в нашем отеле. Часть этого помещения огорожена занавесками, за которыми располагается «спальня» – прямо на пол плотно уложены японские матрасы – футоны, при этом часто с таким расчетом, что на два футона приходится по три человека, только подушка и одеяло – персональные. Довольно часто спальные ряды делают двух-, а то и трех-этажными, чтобы разместить как можно больше людей.

Надо сказать, что нам сильно повезло с нашей хижиной – по сравнению с остальными она была как пятизвездочный отель. Фуджи-сан отель – один из самых больших на горе, способный разместить на ночлег до 500 человек (обычно в хижинах порядка 200-300 мест). Хотя снаружи этого и не скажешь – так умело хижины встраивают в склон горы, наш дом был трехэтажным – на первом этаже размещалась столовая, а на втором и третьем – спальни с двухэтажными полатями. Каждые 11 спальных мест были огорожены – какое-никакое ощущение изолированности. Полы были застелены футонами, но каждому постояльцу, кроме одеяла и подушки выдавался еще и отдельный спальный мешок. Кроме того, так как мы ночевали в пятницу, и отель был занят не полностью – постояльцев размещали группками, оставляя по одному месту с каждой стороны свободным.

В общем, нам удалось хорошо отдохнуть в хижине, и даже немного поспать. Хотя, видно от усталости, заснуть мы смогли не сразу. Я даже выходила на улицу часов в 11 вечера подышать свежим воздухом. Если бы вы знали, какое обалденно красивое звездное небо я увидела – звезд было столько, что практически не оставалось свободного места. А внизу где-то далеко в облаках сверкали молнии – видно, там была сильная гроза. Как я себя теперь ругаю, что не пошла сразу за фотоаппаратом – не хотелось будить своих, да и решила, что все равно ночью пойдем дальше, тогда и сфотографируем. Но, как говорится, не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня…

Ну и чтобы закончить с описанием сервисов на горе, скажу несколько слов о туалетах. На улице у каждой хижины были пристроены отдельные домики с туалетами, которыми могли воспользоваться как постояльцы, так и те, кто просто проходит мимо. Надо было только 100 йен бросить в специальный ящичек как плату за использование. К моему удивлению, туалеты были довольно чистые, без ужасного запаха. Только в некоторых местах совершенно убивало то, что мужской и женский туалеты были совместными – то есть с одной стороны располагались кабинки для женщин и особо стеснительных мужчин, а с другой стороны в той же самой комнате стояли писсуары, совершенно ничем не огороженные и не прикрытые.

Солнца не будет, жди – не жди

Третью неделю льют дожди

В два часа ночи всех постояльцев нашего отеля разбудили, так как было время опять отправляться в путь, чтобы успеть прийти на вершину горы к рассвету. Мы быстренько одели все имеющиеся в наличии теплые вещи, так как ночью и на рассвете на вершине ожидалось не более 4 градусов тепла, и вышли на улицу. То, что нас там подстерегало – не передать словами. Лил такой дождь, что впору было вплавь пускаться.  Но что было делать? Отступать-то некуда. И мы пошли вверх.

От нашего отеля до вершины примерно час ходу. Но мы шли больше двух часов, потому что к тому времени желающих добраться до верха собралось столько, что образовалась самая настоящая километровая очередь, которая медленно-медленно продвигалась вперед. Зрелище было еще то – сильнейший дождь, темнота, и движущиеся огоньки от фонариков, надетых на головы людей.

Это были одни из самых ужасных часов в нашей жизни – был такой сильный дождь, что никакие непромокаемые костюмы не помогали,  в кроссовках хлюпала вода, и мы вымокли полностью, вплоть до нижнего белья. Было ужасно холодно, и руки, сжимающие палки, хоть и в перчатках, имели все основания никогда больше не разжаться. Было тяжело передвигать ноги, потому что идти надо было все время вверх, то и дело перелезая через огромные острые камни, а воздух становился все более разряженным, так как мы забирались все выше и выше. Но мы упрямо шли вперед, и даже Антон, за которого я больше всего беспокоилась, как он все это выдержит, вел себя как настоящий мужчина – не только не сдавался, а еще и нас подбадривал и помогал мне преодолевать опасные участки.

Наконец, мы прошли ворота, обозначающие выход на вершину. Однако, к нашему отчаянию, это еще был не конец пути, и мы продолжали идти и идти вслед за толпой людей, и казалось, это никогда не закончится…

Обычно люди добираются до вершины и ждут восхода солнца. И когда над горизонтом поднимается этот огненный шар – сначала маленький, а потом все больше и больше – испытываешь не сравнимые ни с чем ощущения, и холод, и усталость почему-то мгновенно забываются. Мы когда-то тоже испытали на себе магическую силу восходящего солнца, когда встречали рассвет на горе Халеакала на гавайском острове Мауи.

Здесь же, на Фуджи, все было по-другому. Солнце, конечно, взошло, куда же оно денется? Но только никто из поднявшихся в эту ночь на гору людей его не увидел. Небо было затянуто тучами, дождь так и не прекращался, холод уже пробирал не то, что до костей, а гораздо глубже, и от недостатка кислорода кружилась голова. Посидев несколько минут на мокрых камнях на вершине и припав несколько раз к баллончику с кислородом, мы решили начать спускаться. 

И сказали блюдца: «Надо бы вернуться!»

Рассвет мы встретили, уже подходя к нашему Фуджи-сан отелю, где решили остановиться на некоторое время, чтобы хоть чуть-чуть погреться перед долгим спуском. Горячий кофе принес, конечно, небольшое облегчение, но от холода все равно зуб на зуб не попадал.

Путь вниз пролегал по другой дороге, чем подъем. Она была более широкая, без валунов, тянулась этаким серпантином до самого низа. Не верьте тому, кто скажет, что вниз идти намного проще, чем наверх. Многочасовое пребывание в мокроте и холоде, а также физическая усталость сделали свое дело – наступило какое-то отупение, и мы шли как зомби, поочередно переставляя ноги: левая, правая, левая, правая…

Из-за дождя дорога стала неимоверно скользкой, и потому на некоторых участках приходилось практически съезжать вниз. Как сказал Антон: «Хорошо бы сейчас иметь санки или лыжи».

Где-то на середине пути дождь перестал. Наконец-то мы увидели с высоты то, что было далеко внизу. Можно было рассмотреть знаменитые озера, расположенные у подножия горы Фуджи, окрестные горы, и даже далеко у горизонта океанский берег. Сквозь темные дождевые облака чуть-чуть просвечивало солнце, которое так и не показалось нам на вершине.

Путь вниз занял чуть более 3 часов. Вот наконец, вдали появились ворота, за которыми нас ждала 5 станция, камера хранения с нашей сумкой, в которой лежали сухие вещи, и главное – автобус, который отвезет нас домой.

Я не буду писать вам здесь японскую народную мудрость про гору Фуджи и дурака, потому что ее цитируют буквально все, кто описывает опыт своего восхождения на Фуджи. Тем не менее, несмотря на все трудности, которые нам довелось пережить, я по-прежнему считаю, что один раз в жизни это стоит сделать! (хотя бы потому, что появится возможность рассказать об этом всем своим друзьям :-))